A!exT
Член Клуба
Видимо, эту монументальную рукопись я никогда не закончу, поэтому – опять «сырец».
Может, кто-то возьмется дописать, если нечем будет наполнять сайт. Иллюстрации могу предоставить отдельно…
Вместо эпиграфа
- Доктор, я после операции смогу ходить?
- Ну, голубчик, если только под себя…
- Доктор, ну а плавать я смогу?
- Ну…если будете много ходить…
Disclaimer: все, что может случиться с машиной после тюнинга (или в процессе оного) – Ваше личное попадалово.
ТЮНИНГ
Для чего это нужно (цели и задачи) – улучшить или изменить некоторые характеристики авто и сделать его более индивидуальным, максимально приближенным к представлению его обладателя об идеальном автомобиле.
Для удобства, разделим тему на три составляющие:
1) Тюнинг (мотор, подвеска)
2) Стайлинг (обвес и салон)
3) Аудио
Начнем с конца: про АУДИО уже писали, теперь СТАЙЛИНГ.
Идея заключается в том, что бы используя различные цацки изменить вид машины. Что имеется для этого:
Exterior
1) Лючок (крышка) бензобака. Есть дешевые наклейки на родную крышку и хромированный изделия для замены штатной.
2) Молдинги. Выбор широк – от Mopar’a до китайских творений.
3) Накладки на бампера – лучшие варианты в хроме.
4) Фары и фонари – выбор вариантов уже нами обсуждался.
5) Спойлеры и дефлекторы – выбор не большой, вариант «спойлер типа ОЕМ» или «козырек». Как правило, нуждаются в покраске.
6) Бампера. Удовольствие не дешевое и требующее значительных трудозатрат.
Interior
1) Хромированные пимпы на двери
2) Хромированные колечки на все дырки в салоне: акустика, сопла системы отопления, замок зажигания.
3) Хромированные накладки на оборудование салона: консоль КПП, салонный плафон, панель приборов
REM>> при случае, надо будет снабдить описание картинками и фотографиями.
Тюнинг. Здесь цели и задачи другие – привести технические характеристики в соответствии с Вашими ожиданиями. Для удобства, разделим еще на несколько подразделов:
А) Изменение управляемости
Б) Улучшение тормозной динамики
В) Увеличение мощности
Теперь подробно.
А1) Самый простой способ – замена шин. Модели некоторых производителей специализируются на «драйве»: Toyo T1, BF Goodrich Scorcher, Yokohama A520, ADVAN (думаю, Вы знаете, что делаете). Особенности подбора размера уже обсуждались, хочу только напомнить: ширина – чем шире, тем лучше тормозная динамика и курсовая устойчивость, но хуже расход топлива и возрастает вероятность аквапланирования; профиль – чем ниже, тем лучше управляемость, но страдает плавность хода (страдает иногда вплоть до диска
.
На сим с этим заканчиваем и переходим к инжинирингу.
А2) Жесткость кузова (вернее, недостаточная жесткость) – определяется конструкцией, увеличить можно «локально»: установкой растяжки передних и/или задних стоек (буржуйское обозначение Strut Tower Bar). Эффект можно заметить в экстремальных режимах, при обычной эксплуатации он тоже есть но не ощущается.
А3) Валкость и крены в повороте – устраняется элементарной заменой стабилизаторов поперечной устойчивости на более толстые (Anti-Roll Sway Bars).
REM: мне нравится вариант от Eibach, но у Progress Tech и Addco есть более радикальные варианты. Кстати, сюды можно вставить коротенько инфу по Oversteer/ Understeer
ЗЫ: для ежедневной эксплуатации это более разумный вариант улучшения управляемости, чем укороченные пружины.
А4) Общая жесткость подвески: превратить даже солидный вальяжный седан в подобие японской «жопотряски» проще простого – укороченные пружины + амортизаторы (стойки, если понятней или Strut & Spring). Этим убиваем двух зайцев: понижаем центр тяжести и увеличиваем жесткость.
REM: Увлекшись, можно превратить машин в ‘Real Lowrader’
А5) Самый доступный – замена всех резинок подвески (Bushing) на изделия из Polyurethane. Из-за увеличенной жесткости подвеска сохраняет «правильную» геометрию при больших нагрузках. Менять можно по мере «убивания» штатных.
Б) Тормоза. Лирическое отступление: в штатах быстро не ездят. Это в Москве можно «прохватить» вдоль Кремля на скорости, за которую буржуев в тюрьму сажают. Соответственно, ограничитель скорости у многих в районе 190 км/ч (кто до него не доехал – рекомендую попробовать). Соответственно перегрев тормозов при осаживании со 160км/ч до 60 км/ч обычное дело (как и «коробление» тормозных дисков). Вердикт – меняем на что-то типа Slotted или Drilled. Заодно ставим колодки от EBC или подобные. Самый экстремальный вариант – замена тормозов на вариант ’Big Brake Kit’ из арсенала Wilwood, например. Спорный вариант – замена тормозных шлангов на Steelline – в жесткой металлической оплетке: аргументы «за» - при высоком давлении в магистрали резиновый раздувается, теряя рабочее давление; аргументы «против» - один х..й колеса блокируются, зачем больше…
REM: здесь надо бы добавить технические подробности – плюсы и минусы у дисков в вариантах ‘Slot’ и ‘Dril’, отличительные особенности тормозных колодок (и их плюсы и минусы) – но кому это интересно???
В) здесь придется хреначить два варианта – turbo и non-turbo.
Для начала – общаг:
Intake – это простая замена системы впуска в части фильтрации поступающего воздуха. Идея заключается в следующем: для эффективной очистки поступающего в двигло воздуха применяют мелкоячеистые фильтры, которые оказывают значительное сопротивление потоку. Альтернативный вариант – т.н. «фильтры нулевого сопротивления», которые так называются, потому что не оказывают сопротивление потоку.
REM: интересно, стоит описывать принцип работы и особенности этих решений?
Положительный эффект наблюдается только на высоких оборотах (выше 3000rpm).
Ignition – строго говоря, мощности это не прибавит (а с какого она должна вырасти?) – заменой свечей и проводов можно только увеличить надежность и стабильность на высоких оборотах (там где штатные уже начинают потихоньку глючить), т.е. этим мы гарантируем что искра будет и будет вовремя.
На этом с внешними системами пока закончим и перейдем к двигателю.
REM: устройство ДВС и принцип их работы нужен? Правильно, на х...
Лирика: Мощность двигателя – возникает при сгорании топливно-воздушной смеси и частично расходуется на нужды самого двигателя (трение) и его «группы поддержки» - помпа, генератор (компрессор кондиционера трогать не будем – он нужен не двигателю, а прокладке).
Выводы? Поднять мощность можно, только если сжечь больше смеси. Для этого используют турбины и компрессоры (объяснить, чем отличаются?). Или заменив рабочее тело – на нитрометанол, например – у него отдача выше. Это сложно, но можно... Что же остаётся простому юзеру? Для начала снизим потери на трение (кондишн на фиг или пока оставим?). Просто, при очередной замене масла льём что-то для этого предназначенное – например, Black Gold BIO Carat от Marly (слышу маты дилеров!) описание здесь: http://www.finics.ru/goods/market_answ.php
REM: распредвалы, разрезные шестерни, облегченные шкивы мы рассматриваем? Понял, тогда дальше...
Что же еще мешает мотору выдать на-гора больше мощности? Его собственный управляющий компьютер. Он заточен не на максимальную отдачу, а на «экономичность и экологичность». Вердикт – замена! Для тех, у кого турбо - есть Mopar, остальные довольствуются Kenne Bell (жмоты используют Jet – вживляясь в поводку и имея «альтернативную» программу, он наё..ет штатный компьютер, подменяя показания датчиков, тем самым, регулируя состав ТВС и карту зажигания по вкусу).
Еще мешает система выпуска. Мало того, что она оказывает сильное сопротивление потоку (чем ухудшает продувку цилиндров), так еще приходится удавливать двигатель, дабы не попортить катализатор.
Что делаем: (гринписа нет?) корректируем прошивку на работу с одним лямбда-зондом (датчиком кислорода) и ампутируем катализатор...
................................................................................................
REM: варианты увеличения давления турбины и установку мех.нагнетателя бум рассматривать? Или не актуально?
Может, кто-то возьмется дописать, если нечем будет наполнять сайт. Иллюстрации могу предоставить отдельно…
Вместо эпиграфа
- Доктор, я после операции смогу ходить?
- Ну, голубчик, если только под себя…
- Доктор, ну а плавать я смогу?
- Ну…если будете много ходить…
Disclaimer: все, что может случиться с машиной после тюнинга (или в процессе оного) – Ваше личное попадалово.
ТЮНИНГ
Для чего это нужно (цели и задачи) – улучшить или изменить некоторые характеристики авто и сделать его более индивидуальным, максимально приближенным к представлению его обладателя об идеальном автомобиле.
Для удобства, разделим тему на три составляющие:
1) Тюнинг (мотор, подвеска)
2) Стайлинг (обвес и салон)
3) Аудио
Начнем с конца: про АУДИО уже писали, теперь СТАЙЛИНГ.
Идея заключается в том, что бы используя различные цацки изменить вид машины. Что имеется для этого:
Exterior
1) Лючок (крышка) бензобака. Есть дешевые наклейки на родную крышку и хромированный изделия для замены штатной.
2) Молдинги. Выбор широк – от Mopar’a до китайских творений.
3) Накладки на бампера – лучшие варианты в хроме.
4) Фары и фонари – выбор вариантов уже нами обсуждался.
5) Спойлеры и дефлекторы – выбор не большой, вариант «спойлер типа ОЕМ» или «козырек». Как правило, нуждаются в покраске.
6) Бампера. Удовольствие не дешевое и требующее значительных трудозатрат.
Interior
1) Хромированные пимпы на двери
2) Хромированные колечки на все дырки в салоне: акустика, сопла системы отопления, замок зажигания.
3) Хромированные накладки на оборудование салона: консоль КПП, салонный плафон, панель приборов
REM>> при случае, надо будет снабдить описание картинками и фотографиями.
Тюнинг. Здесь цели и задачи другие – привести технические характеристики в соответствии с Вашими ожиданиями. Для удобства, разделим еще на несколько подразделов:
А) Изменение управляемости
Б) Улучшение тормозной динамики
В) Увеличение мощности
Теперь подробно.
А1) Самый простой способ – замена шин. Модели некоторых производителей специализируются на «драйве»: Toyo T1, BF Goodrich Scorcher, Yokohama A520, ADVAN (думаю, Вы знаете, что делаете). Особенности подбора размера уже обсуждались, хочу только напомнить: ширина – чем шире, тем лучше тормозная динамика и курсовая устойчивость, но хуже расход топлива и возрастает вероятность аквапланирования; профиль – чем ниже, тем лучше управляемость, но страдает плавность хода (страдает иногда вплоть до диска
.На сим с этим заканчиваем и переходим к инжинирингу.
А2) Жесткость кузова (вернее, недостаточная жесткость) – определяется конструкцией, увеличить можно «локально»: установкой растяжки передних и/или задних стоек (буржуйское обозначение Strut Tower Bar). Эффект можно заметить в экстремальных режимах, при обычной эксплуатации он тоже есть но не ощущается.
А3) Валкость и крены в повороте – устраняется элементарной заменой стабилизаторов поперечной устойчивости на более толстые (Anti-Roll Sway Bars).
REM: мне нравится вариант от Eibach, но у Progress Tech и Addco есть более радикальные варианты. Кстати, сюды можно вставить коротенько инфу по Oversteer/ Understeer
ЗЫ: для ежедневной эксплуатации это более разумный вариант улучшения управляемости, чем укороченные пружины.
А4) Общая жесткость подвески: превратить даже солидный вальяжный седан в подобие японской «жопотряски» проще простого – укороченные пружины + амортизаторы (стойки, если понятней или Strut & Spring). Этим убиваем двух зайцев: понижаем центр тяжести и увеличиваем жесткость.
REM: Увлекшись, можно превратить машин в ‘Real Lowrader’
А5) Самый доступный – замена всех резинок подвески (Bushing) на изделия из Polyurethane. Из-за увеличенной жесткости подвеска сохраняет «правильную» геометрию при больших нагрузках. Менять можно по мере «убивания» штатных.
Б) Тормоза. Лирическое отступление: в штатах быстро не ездят. Это в Москве можно «прохватить» вдоль Кремля на скорости, за которую буржуев в тюрьму сажают. Соответственно, ограничитель скорости у многих в районе 190 км/ч (кто до него не доехал – рекомендую попробовать). Соответственно перегрев тормозов при осаживании со 160км/ч до 60 км/ч обычное дело (как и «коробление» тормозных дисков). Вердикт – меняем на что-то типа Slotted или Drilled. Заодно ставим колодки от EBC или подобные. Самый экстремальный вариант – замена тормозов на вариант ’Big Brake Kit’ из арсенала Wilwood, например. Спорный вариант – замена тормозных шлангов на Steelline – в жесткой металлической оплетке: аргументы «за» - при высоком давлении в магистрали резиновый раздувается, теряя рабочее давление; аргументы «против» - один х..й колеса блокируются, зачем больше…
REM: здесь надо бы добавить технические подробности – плюсы и минусы у дисков в вариантах ‘Slot’ и ‘Dril’, отличительные особенности тормозных колодок (и их плюсы и минусы) – но кому это интересно???
В) здесь придется хреначить два варианта – turbo и non-turbo.
Для начала – общаг:
Intake – это простая замена системы впуска в части фильтрации поступающего воздуха. Идея заключается в следующем: для эффективной очистки поступающего в двигло воздуха применяют мелкоячеистые фильтры, которые оказывают значительное сопротивление потоку. Альтернативный вариант – т.н. «фильтры нулевого сопротивления», которые так называются, потому что не оказывают сопротивление потоку.
REM: интересно, стоит описывать принцип работы и особенности этих решений?
Положительный эффект наблюдается только на высоких оборотах (выше 3000rpm).
Ignition – строго говоря, мощности это не прибавит (а с какого она должна вырасти?) – заменой свечей и проводов можно только увеличить надежность и стабильность на высоких оборотах (там где штатные уже начинают потихоньку глючить), т.е. этим мы гарантируем что искра будет и будет вовремя.
На этом с внешними системами пока закончим и перейдем к двигателю.
REM: устройство ДВС и принцип их работы нужен? Правильно, на х...
Лирика: Мощность двигателя – возникает при сгорании топливно-воздушной смеси и частично расходуется на нужды самого двигателя (трение) и его «группы поддержки» - помпа, генератор (компрессор кондиционера трогать не будем – он нужен не двигателю, а прокладке).
Выводы? Поднять мощность можно, только если сжечь больше смеси. Для этого используют турбины и компрессоры (объяснить, чем отличаются?). Или заменив рабочее тело – на нитрометанол, например – у него отдача выше. Это сложно, но можно... Что же остаётся простому юзеру? Для начала снизим потери на трение (кондишн на фиг или пока оставим?). Просто, при очередной замене масла льём что-то для этого предназначенное – например, Black Gold BIO Carat от Marly (слышу маты дилеров!) описание здесь: http://www.finics.ru/goods/market_answ.php
REM: распредвалы, разрезные шестерни, облегченные шкивы мы рассматриваем? Понял, тогда дальше...
Что же еще мешает мотору выдать на-гора больше мощности? Его собственный управляющий компьютер. Он заточен не на максимальную отдачу, а на «экономичность и экологичность». Вердикт – замена! Для тех, у кого турбо - есть Mopar, остальные довольствуются Kenne Bell (жмоты используют Jet – вживляясь в поводку и имея «альтернативную» программу, он наё..ет штатный компьютер, подменяя показания датчиков, тем самым, регулируя состав ТВС и карту зажигания по вкусу).
Еще мешает система выпуска. Мало того, что она оказывает сильное сопротивление потоку (чем ухудшает продувку цилиндров), так еще приходится удавливать двигатель, дабы не попортить катализатор.
Что делаем: (гринписа нет?) корректируем прошивку на работу с одним лямбда-зондом (датчиком кислорода) и ампутируем катализатор...
................................................................................................
REM: варианты увеличения давления турбины и установку мех.нагнетателя бум рассматривать? Или не актуально?
